Доски для опалубки фундамента

Предлагаем обсудить тему: "доски для опалубки фундамента". Здесь собрана основная информация и предоставлена в удобном виде.

Преимущества деревянной опалубки, правила расчетов и монтажа

Если вас поджимают сроки выполнения строительных работ, или вы испытываете сложности с финансированием, строители рекомендуют использовать при возведении определенных конструкций монолитную технологию бетонирования. Чаще всего к ней обращаются частные застройщики, устраивая ленточное фундаментное основание с применением специальных форм. Считается, что деревянная опалубка, состоящая из щитов, упорных и крепежных элементов, отлично справится с поставленной задачей. Рассмотрим подробней, как правильно собрать опалубку для фундамента из досок.

Преимущества деревянной опалубки

Такая конструкция для бетонирования считается наиболее простой и дешевой. Довольно часто деревянную опалубку для фундамента застройщики изготавливают самостоятельно, имея необходимый пиломатериал, обычные плотницкие инструменты и минимальные познания в ее обустройстве.

Пиломатериал, использованный для опалубочной конструкции, в дальнейшем можно применить в других целях.

Используемые материалы

Чаще всего опалубку строят из досок. Выбирать их рекомендуется с учетом массы заливаемого раствора. Материал должен тщательно отшлифовываться с той стороны, которая непосредственно контактирует с бетоном. Это позволит минимизировать последующие отделочные работы.

Строители рекомендуют для обустройства конструкции пользоваться доской, толщина которой составляет четыре – пять сантиметров. Именно такой пиломатериал для опалубки позволяет создавать требуемы запас жесткости. Подходящим вариантом считается доска из сосны.

Допускается применение щитов из древесины или листовой фанеры. Такие системы должны выдерживать давление, создаваемое бетонным раствором, впитывать минимальное количество влаги, противостоять воздействиям биологического, химического и механического характера.

Для укрепления опалубочных щитов подойдет брус сечением 2 на 3 см, обеспечивающий нужную прочность и предотвращающий деформирование щитов.

В качестве крепежа строители советуют применять гвозди с большими шляпками либо саморезы.

Неплохим вариантом для обустройства системы являются ОСБ-плиты, элементы от старой мебели. Чтобы вы не применили для подготовки форм, устройство деревянной опалубки предполагает установку укосов и распорных элементов.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки из дерева изготавливаются из досок, набиваемых на вертикально установленные бруски. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы между ними оставался зазор в один – два миллиметра. Поверхность, которая вступит в контакт с раствором, должна быть ровной.

Каждый элемент выставляется вертикально, продолжая собой траншейные стены, фиксируется в этом положении раскосами, упертыми в колышки, забитые в почву на удалении ста – ста двадцати сантиметров от конструкции.

Колышки готовятся из обрезков доски или брусков, с одного конца заостряются. Нижние края щитов можно закрепить грунтом, обсыпанным снаружи, либо установить вертикальные бруски. Забив их в почву.

Если предстоит заливка ленточной фундаментной основы, то щитовая опалубка, подготовленная своими руками из досок, выставляется с двух сторон траншеи, верхние края соединяются стяжками, не позволяющими щитам разъехаться.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

  • древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
  • не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
  • ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

  • сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
  • материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Высота конструкции и интервал между опорными элементами

Уже было сказано, что основная нагрузка на опалубку приходится от залитого раствора. Количество его прямо пропорционально значению высоты основания, значит, от высоты фундамента зависит надежность опалубочной системы. Гнаться за толщиной не следует – просто уменьшаем шаг вертикальных опор, которыми поддерживаются щиты.

Чтобы все было предельно ясно, приведем несколько простых примеров:

  • высота щитов варьируется от пятидесяти до семидесяти сантиметров, шаг для стоек определен в тридцать. Достаточно использовать доску в 1.9 см толщиной. Если высота остается аналогичной, а шаг опорных элементов увеличивается до семидесяти сантиметров, то следует использовать сорокамиллиметровые доски;
  • в случае, когда подошва фундаментной основы залита на глубине от одного до полутора метров, а стойки установлены с интервалом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – сорок сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее шести сантиметров;
  • высота основания – 1.5 – 1.9 м. Если расположить опоры на расстоянии 0.6 – 0.7 м друг от друга, то для опалубки достаточно толщины досок, равной 50 мм.

Нагрузочные воздействия от раствора

На выбор толщины досок оказывает влияние динамика, создаваемая бетонной массой – плотной и тяжелой, давящей на щиты с усилием, достигающим 2.5 т на квадратный метр.

Но на этом дело не заканчивается, и к уже известному значению необходимо прибавлять следующие данные:

  • растворная масса, стекающая по миксерному лотку, давит с усилием в 400 кг на квадрат;
  • когда раствор подается бетононасосом, это значение увеличивается в два раза;
  • если подача смеси осуществляется из бетоносмесителя, и объем ее не превышает 0.8 кубометра, нагрузка достигает 400 кг. От увеличения объема раствора меняется и давление.

Особенности монтажа

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • с помощью гвоздей сколачиваются щиты, высота которых должна превышать фундамент сантиметров на пять – десять. Длину придется предварительно рассчитать, чтобы обойтись минимальным количеством обрезков;
  • по периметру траншеи забиваются опорные колья. Если грунт рыхлый, рекомендуется установить стойки в дно траншеи;
Читайте так же:  Отопление теплицы из поликарбоната зимой

  • выставляются щиты, фиксируются к колышкам;
  • по уровню щиты выравниваются вертикально и подпираются укосами;
  • внутренние поверхности установленной конструкции выстилаются полиэтиленовой пленкой;
  • в установленную форму монтируется арматурный каркас, выставленный на пятисантиметровые подставки;
  • в необходимых местах предусмотрительно укладываются обрезки труб для прокладки водопроводной и канализационной систем;
  • противоположные щиты стягиваются при помощи вязальной проволоки, фиксируются распорками;
  • допускаются отклонения щитов в вертикальном направлении до пяти миллиметров на каждый метр высоты;
  • верхние грани щитов должны быть расположены по горизонтали ровно, не повторяя уклонов на участке.

Заключение

Теперь понятно, как правильно делать опалубку для фундамента из досок. Монтажные работы проводятся быстро, все необходимые материалы отличаются доступностью.

Доска для опалубки фундамента — ассортимент Оптлесмаркет

Какой материал подойдет для опалубки?

Опалубка — важный вспомогательный элемент, который необходим для большинства бетонных работ. Он выполняет несколько главных функций:

  • придает желаемую форму будущему фундаменту;
  • выдерживает необходимые размеры;
  • задает расположение монолита в пространстве;
  • защищает от воздействия низких и высоких температур.

Для опалубки используется весь обрезной пиломатериал (брус и доски). На нашем сайте есть разная доска для опалубки фундамента цена на которую ниже, чем у других компаний.

Цены на доски для опалубки

Количество штук в м3

25х100х6000

Сосна (северные породы)

25х150х6000 25х200х6000 40х100х6000 40х150х6000 50х100х6000 50х150х6000 50х200х6000

2 сорт

Размер Порода Сорт Количество штук в м3 Цена за куб Цена за штуку
25х100х6000 Сосна (северные породы) 2-й сорт 66 4500 руб. 68 руб.
25х150х6000 44 103 руб.

ТУ

Количество штук в м3

Д

ля сборки конструкции используют такой материал, как доска обрезная для опалубки 1 сорта. В качестве сырья для нее используются такие хвойные породы дерева, как ель и сосна. Материал используется для вертикально ориентированных (ленточных фундаментов) и горизонтальных элементов. Из этих досок и бруса получится наиболее крепкая и устойчивая опалубка. Важно обратить внимание, что если нагрузки ожидаются достаточно большими, то есть смысл применить больше поддерживающих элементов.

У нас также можно приобрести второстортную доску на опалубку, цена которой приятно удивит каждого. Практика показывает, что такие доски хорошо подходят для сборки опалубки. Эти древесные породы из-за своей смолистости отлично подходят для использования в условиях повышенной влажности и высокого давления. Обязательно необходимо защищать древесину опалубочного щита от чрезмерного увлажнения пропитками и красящими составами.

Специалисты отмечают, что приобретать доску или брус ТУ стоит только для немассивных конструкций.

Доска для опалубки

Доска для опалубки

Мало какая стройка обходится без заливки бетона. Цельные бесшовные монолиты отличаются повышенной прочностью. Они идеально подходят по форме для поставленных задач и значительно дешевле, чем фабричные ЖБ-изделия, из которых ещё нужно собирать необходимую конструкцию.

Важнейшим вспомогательным элементом при выполнении большинства бетонных работ является опалубка. Она выполняет одновременно несколько функций, самыми главными из них считается:

  • Придаёт проектную форму будущему изделию.
  • Выдерживает необходимые размеры.
  • Задаёт расположение монолита в пространстве (отвесность/горизонт/наклон).
  • Формирует текстуру поверхностей (гладкую, шершавую, рифлёную).
  • Предотвращает быструю потерю влаги монолитом.
  • Защищает от низкой и высокой температуры в период созревания.
  • Защищает зреющий монолит от размывания, загрязнения и механических повреждений.

О видах опалубки и о требованиях, которые к ней предъявляются – очень подробно говорится в ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия».

Среди прочих положений в этом документе упоминаются основные характеристики, присущие эффективной качественной опалубке. К таковым относится: максимально возможная оборачиваемость, малая адгезия к бетону, герметичность, прочность и точность, возможность быстрой сборки/разборки, универсальность изменения форм и размеров палубы, минимальная цена и минимальные трудозатраты…

Если рассматривать опалубочные конструкции из разных материалов, то деревянные щиты на фоне пластиковых и металлических изделий показывают себя как лучшее сочетание удобства в работе, надёжности и низкой стоимости. Поэтому частные застройщики предпочитают купить доску для опалубки или используют фанеру, ОСБ и подобные крупноформатные плиты.

Опалубка из осиновых досок – характеристики и особенности

Появление новых материалов существенно расширило возможности создания опалубки, теперь для нее можно использовать ламинированную фанеру, алюминиевые щиты и т. д. Но все эти технологии не пригодны для индивидуального строительства по нескольким причинам.

  • Высокая цена. Для строительных организаций, ведущих работы в больших объемах, такая опалубка окупается. Индивидуальным застройщикам очень часто она не по карману. Покупать дорогую ламинированную фанеру для заливки только одного фундамента – настоящее расточительство.
  • Дорогие материалы для опалубки имеют одно очень важное преимущество – они многократного использования, такую опалубку можно много раз разбирать-собирать на новых стройках. Но только при одном условии – ведется массовое строительство типовых домов. В противном случае щиты каждый раз придется разбирать, подрезать и собирать. А это сводит на нет все преимущества, уже через несколько сборок/разборок они придут в негодность. А использовать их потом нигде нельзя, приходится выбрасывать и покупать новые.

Деревянные же обрезные доски из опалубки после ее разборки всегда пригодятся в строительстве, ни одна доска не будет выброшенной. Вот вам и экономия, кстати, совсем не маленькая.

Из каких досок делать опалубку

К выбору досок нужно подходить по нескольким критериям.

  • Стоимость.Осиновая обрезная доска — цена за куб рублей на 1500-1800 меньше, чем цена широко известных хвойных пород. Согласитесь, разница существенная.
  • Физические характеристики прочности. Сухая осина по всем показателям мало в чем уступает хвойным породам, а по устойчивости к воздействию влаги даже превосходит их.

Мы, конечно, не настаиваем, что опалубку нужно делать исключительно из осины. Мы просто утверждаем, что использовать этот сорт пиломатериалов целесообразнее. По структуре и фактуре доска осина существенно уступает другим породам, но вам ведь не надо сделать опалубку для фундамента красивой, вам надо сделать ее прочной и дешевой.

Алгоритм изготовления опалубки

Сколько домов, сколько фундаментов, сколько мастеров – столько и видов опалубки можно сделать. Каждый мастер имеет свои секреты, по-своему выполняет крепление щитов, используются различного типа подпорки для фиксации щитов. Кроме того, большинство работ выполняется с учетом наличия материалов, их количества, вида и линейных размеров. Это значит, что универсального метода изготовления опалубки из досок в природе не существует. Мы дадим общие рекомендации, исходя из них вы уже можете «приспособить» эти рекомендации к своему конкретному случаю.

  • Опалубку для армированных ленточных фундаментов следует выполнять в виде двух параллельных рядов щитов, расстояние между щитами должно равняться ширине фундамента, если другие параметры не предусмотрены особенностями проекта дома. Расстояние между щитами надо фиксировать при помощи деревянных или металлических распорок, равномерность ширины проверяется при помощи шаблона по всему периметру фундамента. Деревянные распорки по мере заливки фундамента надо удалять, металлические распорки можно оставлять в теле бетона.
  • Правильное положение щитов опалубки обеспечивается направляющими досками. Следите, чтобы обращенный к бетону внутренний край доски находился чуть выше плоскости поверхности фундамента, лицевая поверхность щита опалубки должна в точности совпадать с кромкой этой доски. Так устанавливается правильное положение опалубки в плане. Вертикальную устойчивость опалубки обеспечивайте подкосами. Для изготовления подкосов годятся различные отрезки осиновых досок. Расстояние между подкосами выбирайте с учетом толщины досок для щитов и методом их соединения. Как правило, для щитов применяется доска толщиной 25÷30 мм, это значит, что подкосы должны быть на расстоянии не более 1,5 метра. Но мы уже говорили, что все размеры имеют довольно условный характер, вам необходимо самостоятельно сориентироваться во время выполнения работ. Главное условие – опалубка после заливки бетона не должна иметь выпуклостей.
Читайте так же:  Виноград монарх

Как выполнять угловые стыки опалубки

Очень важный момент. Перед тем, как рассмотреть более подробно эту операцию, надо сделать несколько важных замечаний. Во-первых, собирайте щиты для опалубки только на гвозди, длина гвоздей должна быть такой, чтобы вы с обратной стороны могли их загнуть для повышения надежности соединения. Не обращайте внимания на «странные» советы использовать для сборки опалубки саморезы. Мы занимаемся строительством не один десяток лет, но такого «метода» еще не видели. Саморезы — отличный вид крепежа деревянных конструкций, но только не в этом случае. Долго объяснять, почему для сборки опалубки нельзя их применять, просто поверьте нам на слово.

Гвозди надо забивать с внутренней стороны, старайтесь выбирать такие места, чтобы они работали на срез, а не на выдергивание. Для того чтобы увеличить усилие выдергивания, мы их загибали с обратной стороны. Стыки щитов в углах выполняются так:

  • Один щит в углу не доводится на расстояние, равное толщине опалубки, другой щит ставят на таком же расстоянии плюс толщина используемой рейки или бруска.
  • Вдоль первого щита с внутренней стороны пришивается брусок, он должен выступать за торец на 50 мм. К нему присоединяют второй щит, торец второго щита должен быть заподлицо с гранью бруса. Образовавшуюся между щитами щель шириной в четверть забейте рейкой, прикрепив ее к бруску.
  • Проверьте еще раз размеры и устанавливайте упоры по углам, распорки и верхние связи.

Такая конструкция углов не только делает их надежно зафиксированными, она существенно облегчает процесс снятия опалубки, все доски щитов остаются целыми. Во время распалубливания гвозди рейки будут работать на выдергивание, а это позволяет вынуть их без особых усилий. Если бы вы щиты в углах фундамента подвели плотно друг к другу и прибили их в торец, то снять внутренний щит очень трудно. Кроме того, что он держится на гвоздях, щит ее и зажат массой бетона. Оторвать его от места без повреждения ценного пиломатериала — обрезной доски — практически невозможно.

Установка опалубки для ленточных фундаментов

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

  • как возвести фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

  1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

  • деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
  • для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Читайте так же:  Сроки уборки картофеля

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

  1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
  2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
  3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
  4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
  5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
  6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Какие доски подойдут для опалубки?

Опалубка являет собой особую систему, используемую для обустройства фундамента и придания ему требуемой формы и габаритов. Она включает в себя палубу и ряд крепёжных компонентов, для изготовления которых зачастую используют древесину. О том, какая доска для опалубки требуется, и какие факторы следует учитывать при выборе мы сегодня и поговорим.

Материалы для опалубки

Деревянная опалубка может быть изготовлена из досок различной породы, но, как правило, для этих целей используют недорогую древесину, поскольку возможность повторного задействования материала достаточно ограничена, что делает нецелесообразным обустройство её из более дорогостоящего материала.

Доска под опалубку может быть, как обрезная, так и необрезная, важно лишь помнить при выборе и установке щитов, что та сторона, которая обращена к бетону, должна быть гладкой – это обеспечит ему не только должную надёжность, но и целостность.

Влажность материала и его размеры

Выбирая доски, в первую очередь обращают внимание на их размер и толщину. Длину подбирают исходя из протяжённости траншеи, следя за тем, чтобы в процессе монтажа щитов они немного выходили за предполагаемую границу формируемого фундамента.

Толщина же должна быть достаточной для эффективного противостояния той нагрузке, которая будет поступать от залитой бетонной смеси. Специалисты рекомендуют использовать материал толщиной 25-50 мм. Возможен вариант и с большей толщиной, а вот более тонкую доску применять не стоит, поскольку в таком случае будет велика вероятность её разрушения.

Что касается оптимальной ширины, то она равняется 15 см. Впрочем, и более широкие заготовки можно использовать практически без ограничений. Что же касается влажности, то предпочтительнее выбрать такую доску, показатель влажности у которой составляет от 25% и более. Подобный выбор обусловлен следующими факторами:

  • При такой влажности дерево не пропитается цементным молоком и будет пригодно к повторному использованию;
  • Бетон в полной мере сохранит свои прочностные показатели, поскольку первоочерёдно при впитывании деревом поглощаются именно скрепляющие компоненты.

Проведение расчётов

Перед началом работы следует подсчитать, в каком количестве потребуется доска для обустройства опалубки. Процедура проста – выясняют погонные метры щитов – длину опалубки, полученное значение перемножают на высоту – получается площадь. Далее умножают число на толщину материала, получая в итоге тот объём, который требуется.

Например, длина щитов составляет 180 м, высота достигает 0,45 м, толщина равняется 30 мм. Следует: 180х0,45х0,03 = 2,43 м3 материала.

Читайте так же:  Коккомикоз вишни

Помимо досок в работе пригодится также брусок для их соединения и возведения укрепляющих подпорок. Практика показывает, что зачастую объём его составляет порядка 30-40% от объёма доски. Стоит помнить и о запасе в 5-10%.

О чём стоит помнить при установке опалубки

При сборке щитов следует помнить о том, что шаг скрепляющего бруса должен составлять порядка 0,5-1 м. Это значение зависит, как от толщины щитов, так и от планируемой на них нагрузки, то есть объёма того раствора, который будет залит.

Длина гвоздей должна быть достаточной, чтобы на загиб оставалось от 10 мм и более. Оптимальный вариант – забивать их не в опалубку, а из неё. Изнутри крепление досок осуществляют посредством распорок, снаружи же с помощью кольев, вбивая их вплотную к установленным щитам.

Определиться с тем, какая доска требуется для опалубки очень просто. Важно лишь грамотно провести предварительные расчёты и учесть те рекомендации, которые представлены выше.

Опалубка из 25 доски для ленточного фундамента какой шаг стоек

В этом году залил фундамент (полуподвал) под дом вместе с перекрытием (уже без дна). Учитывая воздействие прошлогоднего самомеса на суставы, и что объем больше в 1,5 раза — заливал с насосом.

Толщина стен 300-400. Высота 0,9 (под гаражную часть) и 1,4м (под сам дом).
Сделал опалубку из доски 30мм (26-32мм). Усилены старыми досками 25*150 с шагом 600. Стягивал проволокой 2мм в четыре пруточка.
на высокой стене кое-где в нижней части заметен прогиб 30-ки (подозреваю, что не 30-ки, а, скорее, 26-ки) на 1-3мм.

Так что, если аккуратно заливать — все держит.

Один косяк вышел. В одной промежуточной стенке проволока не выдержала и лопнула от удара струи бетона (напарник не уследил и направил прямо в опалубку).

Уровень бетона в том месте был уже около 0,8м.
В итоге разошлась почти вся эта стенка (длина 3,5м) и выбило две стойки под перекрытием. В итоге не удалось залить эту стену и примыкающую к ней часть перекрытия. Потеряли где-то куб бетона, ну, и отказались от доставки 2-х кубов.

На втором снимке видна лопнувшая стенка (ближняя часть)

Для заливки монолитного фундамента – плитного или ленточного – часто используется деревянная опалубка. Она недорогая, кроме того, пиломатериалы позволяют сооружать конструкцию любой конфигурации, даже самой сложной.

Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.

Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.

Сорт и порода

Доска для опалубки фундамента (устройство опалубки для фундамента своими руками) должна обладать определенной твердостью: мягкое дерево при заливке может растрескаться. По этой причине лиственные породы стараются не применять. Щиты изготавливают из ели, сосны или пихты.

Особенно важно выбрать правильную породу, если вы в дальнейшем собираетесь использовать опалубку повторно . Для изготовления мелкощитовой опалубки одноразового использования допускается применение древесины любой породы (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Что касается сорта, то для многоразовой опалубки обычно используют не ниже второго. В прочих случаях допускается применение третьего и даже четвертого сортов.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.

Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.

Технологические требования к пиломатериалу

Чтобы понять, какие доски нужны для опалубки фундамента, следует ознакомиться с основными требованиями, которые им предъявляются:

  1. Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
  2. Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
  3. Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
  4. Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Доски, предназначенные для сборки опалубочных щитов, должны иметь ровные грани, перпендикулярные пластям. Только в этом случае можно сбить качественный щит без щелей и перекосов.

Для ответственных фундаментов опалубку изготавливают из обрезной доски. Для малоответственных (например, для фундамента забора (устройство ленточного фундамента для забора) или септика) можно ограничиться и необрезной доской – она дешевле.

Но и в том и другом случае лицевая сторона изделия должна быть гладко оструганной (под лицевой подразумевается поверхность, которая будет впоследствии обращена к бетону).

Информация о столбчатых фундаментах находится тут.
Информация о свайных фундаментах находится здесь.

Видео об ошибках при монтаже опалубки.

Опалубка из досок

Опалубка – это конструкция, предназначенная под заливку различными растворами. Ее используют при строительстве фундаментов разных типов, колон и целых зданий. Она состоит из щитов и крепежных элементов, изготавливаемых из пластика, картона, металла или дерева. Последний вариант из-за своей доступности получил широкое распространение как в частном, так и в промышленном строительстве. Доска для опалубки должна соответствовать определенным стандартам и быть такой толщины, чтобы выдерживать действующие нагрузки без деформации. Качественно изготовленные деревянные щиты применяются в работе неоднократно, их несложно собирать и разбирать.

Читайте так же:  Как подвязывать огурцы в открытом грунте

Требования к пиломатериалу для создания опалубки

Опалубка – это непостоянная конструкция, используемая только в течение времени проведения заливки и периода набора прочности бетоном. В большинстве случаев между щитами монтируют арматурный каркас. С помощью опалубки придают возводимым конструкциям различную форму. Материалом для ее создания служат доски, полученные из самых разных пород дерева. Но они должны отвечать следующим, предъявляемым к ним требованиям, представленным в таблице далее.

1 влажность от 25%
2 толщина 20–50 мм
3 ширина 100–250 мм
4 подверженность растрескиванию доски из мягких пород деревьев легко трескаются при приложении нагрузки, поэтому избегают использовать березу, тополь и некоторые другие

Использовать для опалубки рекомендуется прочные и жесткие доски, потому что, кроме самого бетона, на них действует нагрузка от трамбующего инструмента.

Сухие пиломатериалы всасывают воду из залитого раствора. Из-за этого, прилегающие к щитам слои бетона, не набирают требуемую прочность. В итоге будут происходить их обламывание и отслаивание. Перед заливкой опалубку дополнительно увлажняют. В жаркую, сухую погоду эту процедуру проделывают периодически до момента снятия щитов.

Бетон под влиянием кислой среды плохо схватывается. Из-за чего применяют доски с нейтральной или со щелочной реакцией.

Опалубочные пиломатериалы можно использовать обрезные или не обрезные. Желательно предпочтение отдавать первым, имеющим ровные боковые грани, при проведении ответственных работ. Это позволит без особого труда качественно сбить щит без перекосов и щелей между досками. Бетон после высыхания в такой форме имеет ровную, гладкую поверхность.

Для фундаментов под забор, уличный туалет, небольшие хозяйственные постройки подойдет и не обрезной материал, отличающийся более низкой стоимостью. При его использовании щиты сбивают, располагая доски лицевой (ровной) стороной внутрь.

Толщина доски для опалубки является важнейшей характеристикой, определяющей прочность создаваемой конструкции. Оптимальным считается значение данного параметра равное 25 мм. На его выбор влияют следующие факторы:

  • предполагаемая нагрузка;
  • размеры щитов;
  • конструктивные особенности опалубки, такие как, например, расстояние между опорными стойками.

Широкие доски в процессе заливки нередко выгибаются. В результате после высыхания монолита его поверхность получается волнистой. Оптимальным значением ширины считается 150 мм.

Длина пиломатериала выбирается так, чтобы было удобно монтировать и демонтировать щиты. Для экономии следует применять пиломатериал из недорогих пород дерева, а если не предъявляются высокие требования к итоговой поверхности монолита, то и необрезной.

Расчет необходимого количества материала

Прежде чем изготавливать опалубку из досок, нужно рассчитать требуемое их количество, чтобы не увеличивать расходы и не докупать материал в процессе строительства. Считают необходимый объем следующим способом:

  • определяются с общей длиной периметра конструкции под заливку и ее высотой;
  • выбирают из имеющейся в продаже продукции, какие доски подходят по размерам;
  • разделив периметр на длину единицы пиломатериала, получают требуемое его количество в одном ряду;
  • делением высоты конструкции на ширину одной доски, определяют необходимое их число по вертикали;
  • умножив полученное количество по длине и высоте, находят требуемый результат.

Материал продается по кубометрам. Чтобы узнать, сколько досок в кубе, поступают так:

  • находят объем одной: для этого перемножают ее длину, ширину и толщину;
  • разделив 1 м3 на полученное число, получают искомый результат.

Зная, сколько единиц материала в кубе, рассчитывают требуемый его объем для создания щитов: делят необходимое число досок на их количество в 1 м3.

Материал для изготовления щитов

Для изготовления опалубки также понадобятся следующие материалы:

  • деревянные бруски;
  • фанеру;
  • полиэтиленовую пленку;
  • гвозди или саморезы.

Размеры брусков должны быть не мене 5*5 см, а их число составляет примерно 35–40% от количества досок.

Правильный подсчет необходимого для работы материала способствует оптимизации расходов. При этом время на проведение дополнительных закупок не тратится.

Изготовление опалубки

Изготавливая и устанавливая щиты, необходимо учитывать массу бетонного раствора. При большом ее значении непрочная конструкция может не выдержать и развалиться, что чревато возрастанием денежных и трудовых затрат. Монтаж опалубки (на примере возведении ленточного фундамента) выполняют в следующей последовательности действий:

  • проводят подготовительные мероприятия: убирают из вырытой выемки мусор и осыпавшуюся лишнюю почву;
  • по углам траншеи вбивают опорные бруски;
  • определяют требуемый размер щитов и нарезают доски для опалубки фундамента необходимой длины;
  • подготавливают соединяющие бруски;
  • собирают щиты, вбивая гвозди со стороны бетона и загибая их концы;
  • монтируют опалубку, размещая распорки через нужное расстояние, которое зависит от будущей нагрузки: при большом ее значении шаг расстановки опор составляет, в среднем, 0,7–0,9 м;
  • проверяют качество установки щитовой конструкции с помощью уровня, поправляя ее элементы при необходимости.

Для получения качественной (ровной, гладкой) поверхности монолита с внутренней стороны щитов гвоздями можно прибить нарезанную на подходящие фрагменты фанеру. Чтобы избежать протечек, сохранить влагу и продлить срок эксплуатации опалубки, ее внутреннюю поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют скобами с помощью степлера.

Практические рекомендации

При необходимости повторного использования опалубки необходимо выбирать доски, изготовленные из подходящих сортов древесины. Деревья хвойных пород – это древесина подходящего качества, поэтому часто отдают предпочтение строительному материалу из сосны, пихты, ели, отличающемуся доступной ценой.

Сборку и установку опалубки рекомендуется выполнять с учетом таких рекомендаций:

  • щиты под массивные сооружения необходимо сбивать гвоздями, потому что саморезы могут быть выдавлены массой бетона;
  • чтобы увеличить влажность древесины, опалубку перед заливкой раствора поливают водой;
  • установка наружных распорок предотвратит выпирание щитов;
  • демонтировать опалубку следует только после набора требуемого уровня прочности бетоном;
  • сэкономит на пиломатериале проведение послойной заливки (по участкам): вертикальной или горизонтальной.

Для возведения небольших оснований, к которым не предъявляются серьезные требования, часто используют для создания опалубки подручный пиломатериал.

Пример изготовления опалубки и рекомендации по выбору материала для ее изготовления содержатся в видеороликах далее.

Видео (кликните для воспроизведения).

Выгодный вариант по цене и своим эксплуатационным характеристикам – это применять доски на создание опалубки фундамента из хвойных пород деревьев, например, сосны. При правильном и аккуратном обращении с ними их можно использовать неоднократно. Главными критериями выбора являются толщина, ширина и влажность пиломатериала. От них зависит качество полученного результата. Длину щитов делают, ориентируясь на удобство работы с ними в конкретных строительных условиях.

Доски для опалубки фундамента
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here