Калитка для забора из профнастила – легко, быстро и надежно

Предлагаем обсудить тему: "калитка для забора из профнастила – легко, быстро и надежно". Здесь собрана основная информация и предоставлена в удобном виде.

калитка для забора из профнастила: варианты фото и видео

Калитка — обязательный элемент ограждения частного дома, коттеджа или дачи. Она может располагаться отдельно или быть встроенной в ворота. Для большего удобства (если территория участка позволяет) можно даже установить несколько калиток — одну для хозяйственных нужд, другую — для парадного входа.

Благодаря большому разнообразию современных материалов, используемых при изготовлении ограждений, можно легко подобрать подходящий вариант. Так что калитка для забора — это не просто удобно, но и красиво. С ее помощью вы легко можете украсить или даже преобразить свой участок.

Основные виды калиток

Калитки бывают разных видов, прежде всего они различаются по виду используемых материалов, дизайну, способу установки. Наиболее популярными являются следующие виды калиток:

  • деревянные, сплошные или выполненные из деревянных реек, могут использоваться не только для наружного ограждения периметра, но и в качестве внутренней ограды — для разделения участка на функциональные зоны;
  • металлические — красивые, прочные и надежные, могут украшаться коваными элементами;
  • калитки из металлопрофиля — недорогие, долговечные, практичные.
  • Выбор материала для изготовления калитки осуществляется исходя из финансовых возможностей и эстетических предпочтений хозяина участка. При выборе обязательно следует учитывать преимущества и недостатки всех рассматриваемых видов материалов. Прежде чем приступить к подготовке и монтажу калитки, вам потребуется подробная схема будущей конструкции, на которой будут отмечены размер и месторасположение всех элементов изделия.

Преимущества калитки из профлиста

Профлист — довольно универсальный материал. Он используется не только для создания кровли, из этого материала можно сделать даже калитку. Если забор выполнен из профнастила, калитку рекомендуется изготавливать из аналогичного материала. Калитки из металлопрофиля часто можно увидеть на загородных участках или в частных домовладениях. Их популярность вполне объяснима — материал прочный, надежный, долговечный, имеют презентабельный внешний вид.

Калитка из металлопрофиля своими руками делается довольно просто, поэтому ее конечная стоимость выходит вполне доступной для среднестатистического домовладельца. Схема изготовления довольно проста, она не займет у вас много времени (естественно, при наличии опыта и необходимых инструментов). Сегодня мы расскажем, как сделать калитку своими руками из профнастила. Для этого вам потребуются следующие инструменты:

  • линейка, рулетка;
  • специальный прибор для черчения на заборе — чертилка (для нанесения четких линий при разметке необходимых элементов);
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • угольник;
  • лом;

  • дрель (перфоратор);
  • строительный миксер или бетономешалка — все зависит от объемов работ;
  • садовый бур (с диаметром не более 30 см).

Важно: несмотря на то, что высота забора может быть произвольной и выбирается индивидуально, устанавливать замок и ручку лучше всего на высоте 0,9 м.

Оптимальной является ширина проема калиточки, равная 1 м, — это позволит без проблем заносить на территорию участка даже крупногабаритные вещи и в то же время не приведет к перекосу конструкции в процессе эксплуатации. Желательно, чтобы высота конструкции не превышала 2 м, в противном случае потребуются установка дополнительных петель и укрепление конструкции горизонтальными планками.

Обязательным условием является наличие зазора между воротами и поверхностью земли — это обеспечит нормальное функционирование конструкции в любую погоду (особенно зимой, когда могут возникнуть ситуации со снежными заносами и обледенением).

Алгоритм изготовления калитки из профнастила

Прежде всего, перед началом монтажа любой калитки следует выполнить разметку и распил приобретенных материалов, а также установить опорные столбы на выбранном участке. В роли опор могут выступать металлические трубы или конструкции из камня, кирпича. Самый простой способ — это вкопать и закрепить в земле металлические трубы, самый сложный — выложить столбы из кирпича.

По вполне понятным причинам первый способ пользуется гораздо большей популярностью — он не требует наличия определенных навыков, процесс установки выполняется намного быстрее. В качестве опоры можно использовать профильные трубы с толщиной стенок 0,3-0,4 см. Глубина вкапывания зависит от типа и структуры почвы и составляет 0,7-1,2 м. При выборе глубины также ориентируйтесь на рыхлость и степень промерзания грунта.

Опорные столбы, вкопанные на недостаточной глубине, могут спровоцировать деформацию всей рамы, что имеет необратимые последствия. В любом случае выкапывается яма не менее чем 30*30 см (на дно плотным слоем насыпаются щебень или мелкий гравий), в которую устанавливаются опорные столбы, затем яму заполняют раствором бетона. К следующему этапу можно приступать не ранее чем через 6-10 дней, после полного застывания бетонного раствора.

Важно: в процессе монтажа следует строго придерживаться ровного вертикального размещения — для того чтобы предотвратить перекос готовой конструкции. Для избежания нежелательного проседания калитки следует ответственно подойти к вопросу заливки фундамента для опор.

Для того чтобы уберечь металлические опоры от попадания влаги, их верхнюю часть следует закрыть специальными заглушками. Все металлические элементы конструкции (кроме непосредственно полотна) в процессе следует обрабатывать защитными растворами. Если используются трубы, уже бывшие в употреблении, их следует зачистить с помощью специального диска, а также обезжирить растворителем.

Обратите внимание — если вы хотите установить возле калитки дополнительное освещение, внутри опоры следует разместить все необходимые провода (помещенные в гофрированную трубу).

Если в качестве опоры вы решили использовать столбы из камня или кирпича, прежде всего следует выбрать подходящий участок для фундамента (размером не менее 50*50 см.). Для дополнительной прочности опоры в подготовленной яме устанавливается металлическая труба, которая жестко фиксирует направление каменной кладки. Кроме того, труба служит основой для металлических закладных, на которые будет крепиться калитка из профнастила.

Читайте так же:  Что такое дерново-подзолистые почвы свойства, характеристика, структура

Если калитка будет размещаться посреди забора, в выбранном месте следует оставить проем (между опорными столбами) и закрепить каркас будущей калитки. Обратите внимание, калиточный каркас изготавливается из труб квадратной формы, аналогичных трубам в основе забора.

Элементы соединяются между собой с помощью сварочного аппарата. Для того чтобы обеспечить необходимую жесткость конструкции, посредине металлической рамки приваривается горизонтальная поперечная перекладина.

Навесные петли привариваются в нижней и верхней частях вертикальной стойки опорной рамы (сначала приваривается верхняя часть, затем навешивается каркас, и лишь затем приваривается нижняя часть петель). Места стыков кусков труб тщательно зачищаются с помощью шлифовального круга, рама покрывается антикоррозийным раствором и окрашивается.

Для закрепления на раму профлиста рекомендуется использовать специальные заклепки или саморезы для кровли.

В последнюю очередь устанавливается необходимая фурнитура — засов, врезной замок, внешняя накладка на замок, дверная ручка, ограничитель. Рекомендуем выбирать узкопрофильный замок — он не только надежен, но и чрезвычайно прост в установке. Место для установки замка вырезают с помощью пилы-болгарки по предварительно выполненной разметке (согласно чертежу).

Законченный вид готовой конструкции придают специальные планки, которые устанавливаются по всему периметру калиточки — они защищают раму от попадания нежелательной влаги.

При желании забор можно украсить различными декоративными элементами (ручной ковкой, покраской в разные цвета) — это сделает вход на участок более оригинальным и запоминающимся. Кроме того, слой краски обеспечит металлической основе дополнительную защиту от ржавчины и коррозии.

Особенности металлических ограждений

Металлическое ограждение — конструкция с высоким уровнем надежности и долговечности, а благодаря современным технологиям она может быть очень привлекательной с эстетической точки зрения. Традиционным вариантом являются распашные ворота (с одной или двумя створками), дополненные калиткой.

Они могут быть выполнены полностью из металла или сочетать в себе деревянные элементы либо элементы ручной ковки. Современные технологии позволяют использовать не только железо, но и алюминий с полимерным покрытием, оцинкованную сталь или даже сэндвич-панели.

Для самостоятельного монтажа металлических ворот вам потребуются: строительный уровень, рулетка, электродрель, молоток, автоматическая сварка, пила по металлу, диск (для зачистки поверхности), саморезы, петли, профильные трубы различного диаметра, грунт и краска для изделий из металла, материал для обшивки (можно использовать натуральную древесину, покрытую лаком), готовые кованые элементы (по желанию).

Органично дополнят забор кованые ворота и калитки, выполненные из металла, украшенные причудливыми завитушками. Очень интересное решение — размещение калитки внутри одной из створок распашных ворот. Помимо эстетической ценности, это еще и достаточно практичное решение, ведь регулярное открытие тяжелых металлических ворот — сомнительное удовольствие.

Кроме того, калитка металлическая, выполненная в современном стиле, несмотря на значительный вес, смотрится довольно элегантно и стильно. Если вы хотите изготовить металлическую калитку самостоятельно, выбирайте металлические листы с высоким содержанием углерода — от этого зависит продолжительность эксплуатации ограждения.

Принцип установки калитки практически ничем не отличается от предыдущих способов:

  • Установка опор, которые дополнительно обрабатываются антикоррозийной жидкостью.
  • Сборка и монтаж каркаса (для экономии времени сварочные работы лучше всего выполнять точечным способом).

  • Прикрепление калитки к опоре.
  • Закрепление металлического листа (стыки между листом и рамой обрабатываются сплошным сварочным швом).
  • Зачистка швов, обработка антикоррозийным раствором, покраска.

Забор и калитка из профнастила, своими руками сделанные, не только радуют глаз, но и надежно защищают ваш участок от визитов посторонних и чужих людей. При соблюдении технологии монтажа даже простая калитка из профильной трубы своими руками будет надежно защищать участок от незаконного проникновения.

Калитки, выполненные из профильных труб, имеют небольшой вес, что существенно облегчает процесс монтажа. Преимуществом данного материала является высокая степень устойчивости к коррозии, различным видам внешних воздействий (в т. ч. — механических).

Столбы и поперечины для забора из профлиста

Основу любого ограждения из профилированного листа составляет выполненный из столбов и поперечных планок каркас, который должен быть долговечным и прочным, чтобы забор прослужил длительное время, а готовая конструкция беспроблемно переносила ветровые нагрузки.

Столбы для забора из профнастила монтируются в грунт на необходимую глубину и выполняют роль опоры всего конструктива, который будет смонтирован в дальнейшем. Между опорами горизонтально в 2 или 3 ряда, в зависимости от высоты ограды, крепятся поперечины, которые придают жесткость каркасу и служат основой для установки облицовки — непосредственно самих гофролистов.

Из нашей статьи вы почерпнете полезную информацию о том, из какого материала можно выполнить столбы, как подобрать оптимальные габариты для достижения максимальной надежности сооружения.

Материалы для столбов и поперечин

В качестве природного материала для изготовления прожилин при обустройстве забора из профнастила может применяться древесина.

Профлист рассчитан на длительный срок службы, дерево менее долговечно при сопоставимой с металлом цене. Перед установкой деревянных элементов придется провести работу над повышением их «живучести »: желательна обработка столбов и поперечин антисептиком по всей длине, заглубляемую часть смазывают битумной грунтовкой.

Стальные трубы б/у могут быть использованы для создания металлического каркаса будущего забора. Многие фирмы предлагают такой материал по более привлекательной цене в сравнении с новым.

При этом подержанные трубы обладают достаточной прочностью для повторного использования, однако, скорее всего, понадобится более тщательная подготовка перед установкой (зачистка , обработка антикоррозионным составом, грунтовка) — все зависит от их состояния.

Читайте так же:  Сколько яиц несет гусыня

Для постройки нового прочного ограждения лучшими несущими элементом станут столбы из новых стальных труб. Аналогичные по параметрам, в отличие от труб б/у, новые обойдутся дороже, но и прослужат дольше, обеспечивая устойчивость и долговечность забора, если их предварительно качественно обработать.

С профильными трубами при постройке ограды работать гораздо удобней и проще, чем с традиционными круглыми, за счет квадратной или прямоугольной формы. Преимуществом также является широкий диапазон сечений, за счет чего можно сделать более усиленную конструкцию или удешевить ее.

В отличие от дерева, в случае с металлом можно выполнить сварные соединения столбов и поперечин — они более надежны и не требуют дополнительных элементов крепления.

Оптимальные размеры столбов и поперечин для забора

Сечение столбов для забора определяется его высотой, наличием или отсутствием фундамента, а также промежутками между опорами. Столбы и поперечины из профильных труб за счет их формы проще всего стыковать между собой, а также крепить на них профлист.

Бюджетную и относительно прочную конструкцию можно получить, применяя прямоугольные металлические трубы с сечением 40х20х2 либо 40х25х2 мм. Расстояние между столбами, как правило, выбирают равным 2,5 м , увеличение пролета требует выбора более толстостенных труб.

Для оград высотой до полутора метров без ленточного фундамента с точечной заливкой опор лучше всего подойдут профильные трубы 50х50х2, 50х30х2, 60х30х2 мм под столбы для профнастила, поперечины 30х20х2 в такой конструкции отлично справятся с нагрузкой.

Более основательный вариант на фундаментной основе 2-метровой высоты имеет более значительный вес, столбы потребуются сечением 60х60х2, можно применить более легкие 60х40х2 мм, в таком случае для поперечин оптимальным станет размерность 40х20х2 мм.

Круглые трубы выбирают чуть большего диаметра, поскольку при идентичном сечении прочность их на изгиб оказывается меньшей.

С увеличением высоты забора стоит отдать предпочтение столбам и поперечинам для забора из профнастила большего сечения, чтобы конструкция оставалась устойчивой даже при сильных ветровых нагрузках. Принцип справедлив и для таких материалов как дерево и асбестоцементные трубы.

Немного о столбах для ворот

Несмотря на то, что для устройства забора и ворот применяется профнастил одного и того же типа и марки, не следует забывать, что этой подвижной конструкции приходятся переносить более значительные нагрузки, связанные с регулярным открыванием/закрыванием.

Исходя из этого, размер столбов выбирают большим, чем для заборных пролетов, особенно если створки ворот планируется сделать широкими.

В качестве опорных столбов могут служить различные материалы, выбором типа которых определяется сечение. Ворота из профлиста можно закрепить на деревянном брусе поперечной размерностью 150 на 150 мм , круглых цельных бревнах диаметром не менее 200 мм , швеллерной балке толщиной 14- 16 мм .

Наиболее надежным можно считать решение с применением в качестве опор профильных труб сечение 100х100 либо 100х80 мм с толщиной стенки 7 мм . Устойчивость ворот определяется прочностью столбов, поэтому для их обустройства рекомендуется выбрать стальной прокат.

Установка столбов для забора

Когда вопрос с выбором высоты ограждения уже решен и закуплен профлист соответствующих габаритов, приступают к монтажу вертикальных опор для будущей постройки. Глубина погружения столбов в грунт зависит от его плотности: при глинистой структуре достаточно уйти в землю на 70- 90 см , при более рыхлой почве — на 120 см .

На глубину ям для столбов влияет высота забора (чем он выше, тем глубже), однако в любом случае, они должны быть не меньше, чем глубина промерзания грунта в данном регионе. Достаточно ширины углубления, равной 15 см , отверстие можно сделать при помощи ручного бура.

Дно ямы на 15- 20 см выстилают среднефракционным гравием, можно выполнить песчаную подушку аналогичным слоем, затем устанавливают столб и заливают лунку цементным раствором с добавлением щебня, тщательно утрамбовывают, исключая образование пустот.

Большую устойчивость столбам можно придать, предварительно приварив к их основаниям металлические пруты и углубив их в почву, альтернативное решение — приваривание к низу «пяток » из металлического уголка. Верхние отверстия труб лучше заварить, чтобы исключить попадание влаги и развитие коррозии.

Для контроля вертикальности расположения столбов применяют строительный уровень.

Спустя 3 дня, необходимых для застывания бетона, к столбам монтируют лаги, конструкцию грунтуют, окрашивают, после чего устанавливают профлист.

Процесс установки металлических столбов забора с бетонированием показан на видео:

Строительство забора из профлиста: своими руками

Пошаговая инструкция по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Читайте так же:  Розы уход осенью и подготовка к зиме
Видео (кликните для воспроизведения).

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

  • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

  • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
  • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
  • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).
Читайте так же:  Молоко с корицей для похудения

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

  • диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
  • диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

  • сварочный инвертор;
  • сварочная маска «Хамелеон»;
  • перчатки для сварочных работ;
  • струбцины;
  • магнитный уровень
  • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
  • болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

Калитка из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Владельцу дачного участка или частного дома иногда приходится немало поломать голову в поисках подходящего материала и конструкции для калитки. Между тем, решение может быть неожиданно простым и доступным. Мы предлагаем несложный вариант калитки из профнастила, изготовление которой будет по силам даже начинающему домашнему мастеру.

Варианты калиток из профнастила

Калитки из профнастила, независимо от формы и конструкции, выглядят ярко и привлекательно, поэтому всегда пользовались большой популярностью. Проявив немного фантазии, можно придумать оригинальный и выразительный вариант, который станет визитной карточкой своего автора и владельца. Опытный мастер, набивший руку в ремонтных или строительных работах, может «замахнуться» на калитку в виде арки. Такая калитка для забора из профнастила отличается сложностью изготовления, но зато очень стильно и эффектно смотрится. Начинающему умельцу можно посоветовать простую конструкцию прямоугольной формы. Такой совет подойдет и для изготовления ворот. Зная как сделать ворота из профнастила, можно изготовить их самостоятельно. Также вы можете прочитать «Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция».

Материалы и инструменты

Перед началом работы следует подготовить следующее:
  • Прямоугольная труба сечением 60х40 мм
  • Профнастил
  • Кровельные саморезы с резиновой шайбой (цвет соответствует цвету профилированного листа)
  • Петли
  • Накладной или врезной замок
  • Строительный уровень
  • Рулетка
  • Дрель
  • Шуруповерт
  • Угловая шлифмашинка (болгарка)
  • Ножовка или ножницы по металлу
  • Аппарат электросварочный
  • Лопата
  • Бетонный раствор
  • Гравий

Размеры калитки

Ширина калитки из профнастила не должна превышать 1 м, иначе конструкция получится чересчур громоздкой и тяжелой. Опорный столб и петли также придется делать очень мощными. Рекомендуемая высота для калитки из профнастила – до 2 м. В этом случае рама калитки будет состоять из двух отдельных столбов. Калитки с большей, чем 2 м, высотой имеют большой вес, поэтому рамы для них усиливают верхней перемычкой, разгружающей опорный столб.

Как сделать калитку из профнастила: порядок монтажа

Материал столбов рамы для калитки выбирается в зависимости от типа забора. Если он сделан из дерева или металлических щитов, стойки для калитки делают из трубы. В кирпичном или каменном заборе – из кирпича или бетона.
Читайте так же:  Сорта капусты белокочанной

В независимости от типа стоек их следует устанавливать на бетонный фундамент. Его глубина должна соответствовать глубине промерзания, характерной для данного региона. На дне подготовленного под фундамент углубления делают подушку из утрамбованного щебня. Перед заливкой бетона вдоль стен ямы укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку: бетон хорошо впитывает влагу, поэтому ему нужна надежная гидроизоляция.

Если рама калитки будет изготавливаться из металлических труб, их следует замонолитить в фундамент, тщательно проверяя вертикальность установки с помощью строительного уровня. Даже незначительный перекос очень скоро приведет к заклиниванию калитки, причем со временем этот эффект будет только усиливаться.

Изготовление каркаса калитки

Материалом для каркаса калитки служит прямоугольная стальная труба сечением 60х40 мм. Прежде всего, с нее нужно удалить грязь и ржавчину, используя для этой цели металлическую щетку. Выполнить эту операцию быстрее и легче можно с помощью болгарки и специального круга-щетки.

Когда металл очищен, приступают к изготовлению деталей. Торцы вертикальных, а также верхнего и нижнего поперечных элементов подрезают под углом 45 градусов. Торцы среднего поперечного элемента делают перпендикулярными оси детали. Подготовленные детали соединяют в единую конструкцию с помощью электросварки. Для того, чтобы избежать перекосов вследствие неравномерного нагрева, все соединения сначала прихватывают короткими швами длиной в 2 – 3 см.

При увеличенных габаритах калитки все соединения ужесточают косынками – деталями в форме прямоугольного треугольника, катеты которого привариваются к смежным деталям.

К готовому каркасу приваривают навесы петель, ручку для открывания и пластину для установки замка.

После завершения всех сварочных работ всю конструкцию очищают от окалины и покрывают антикоррозионным составом. Затем каркас грунтуют и окрашивают.

Обшивка каркаса профнастилом

Для раскроя профилированного листа следует применять ножовку или ножницы по металлу. Использование болгарки с абразивным кругом приведет к выгоранию защитного покрытия и последующему развитию коррозии.

Саморезы следует ввинчивать в гребень каждой волны, при этом закручивать их нужно без большого усилия, чтобы резиновая прокладка была лишь слегка прижата. Если она будет сильно деформирована головкой самореза, то быстро потеряет эластичность и растрескается.

Замок на калитку из профнастила

Замок на калитку из профнастила следует устанавливать на расстоянии 90 см от уровня земли или дорожки. Рассмотрим два варианта установки:
  • Накладной замок. Замок располагают с внутренней стороны калитки так, чтобы одно из его крепежных отверстий приходилось на средний поперечный элемент каркаса, а сердцевина оказалась над или под ним. Отверстия в профилированном листе под сердцевину выполняют методом высверливания по контуру, а затем дорабатывают шарошкой. Для закрепления замка в среднем ригеле каркаса и приваренной к нему пластине с помощью сверла и метчика выполняют резьбовое отверстие под винт
  • Врезной замок. В прямоугольную трубу каркаса можно установить специальный малогабаритный врезной замок. Его установка выполняется очень просто: достаточно выбрать паз в стенке трубы в боковой части каркаса и просверлить несколько отверстий под крепеж

Изготовление калитки из профнастила

Перед монтажом калитки к опорному столбу следует приварить петли. Петли располагают так, чтобы между дорожкой и низом калитки оставался просвет в 100 мм. Если столбы выполнены из кирпича или бетона, петли приваривают к закладным пластинам.

На второй стойке устанавливают отбойник, который позволит калитке открываться только в одну сторону. На этой же стойке необходимо выбрать паз для ригеля замка. Точно определить его местоположение поможет несложный прием: на стойку наносят тонкий слой какой-либо пасты (подойдет шпаклевка или даже зубная паста), затем калитку захлопывают, а замок закрывают. При этом ригель оставит отпечаток в том месте, где следует сделать паз. Паз можно высверлить по контуру или проделать с помощью болгарки. В последнем случае делают два вертикальных разреза и один диагональный, соединяющий их противоположные крайние точки. Получится два треугольника, которые остается только отогнуть и срезать.

Зачастую калитку, ворота и забор изготавливают из одного материала, в нашем случае из профнастила. Но какой же выбрать? Двухсторонний профнастил для забора сделает ограждение прочным и красивым. Этот материал отлично противостоит коррозии и действию влажной среды.

Более подробно о том, какой профнастил для забора лучше, читайте здесь. Статья поможет определиться с выбором.

Работы по обслуживанию

Видео (кликните для воспроизведения).

  • Калитку из профнастила следует периодически очищать от налета грязи. Применять с этой целью какие-либо растворители нельзя, поскольку они разрушают защитное покрытие обшивки из профилированного листа. Лучше всего воспользоваться обычным мыльным раствором
  • Для смазки замка и петель можно применять машинное масло или солидол. Смазку следует регулярно обновлять, иначе детали петель и замка вследствие износа будет клинить
  • Стальные столбы, а также закладные детали в кирпичных и бетонных столбах раз в год следует окрашивать. Красить профлист не нужно, специальный защитный слой предохраняет его цветное покрытие от износа и выгорания

Видео о том, как сделать калитку из профлиста своими руками

Инструкция по монтажу ворот и калитки из профлиста.

Калитка для забора из профнастила – легко, быстро и надежно
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here